FAQ по цифровым фотокамерам Minolta DiMAGE S404/S414
От Imian
Публикуется с любезного разрешения автора. Оригинал можно найти на форуме сайта IXBT. В нём силами участников ветки собрано множество вопросов и маленьких хитростей по работе с камерой.
Небольшое отступление для тех, кто обратил внимание на S414.
Это младшая сестра более дорогой и функциональной камеры Minolta DiMAGE 7i, унаследовавшая от неё лучшее -- качественную оптику серии GT, ёмкий буфер кадров на 32 Mb, быструю работу, естественную цветопередачу.
Minolta DiMAGE S414 это хорошо оснащённый универсальный, и при этом недорогой 4-х мегапиксельный аппарат с 4-х кратным зум-объективом, эквивалентное фокусное расстояние которого составляет 35-140 мм.
В Москве стоимость S414 летом 2003-го составляла более $420, а к концу продаж и снятию с производства летом 2004-го упала до $250 за "белую" поставку. Ныне аппарат из продажи исчез и вряд ли когда-нибудь появится. Скорее всего место S414 займёт стремительно дешевеющая А1.
Значительное количество настроек в многофункциональном режиме поможет вам делать кадры во многих ситуациях и использовать их для реализации своего художественного замысла.
Оптика Minolta GT с 11-ю полностью стеклянными элементами в 9-ти группах обладает незначительными хроматическими аберрациями, и вы не будете расстроены эффектом "синих (или фиолетовых) веток", так часто встречающемся у других фотоаппаратов. Дисторсия изображения (или бочкообразность, один из видов геометрических искажений) незаметна в широкоугольном положении объектива и полностью отсутствует в телефото. Качество объектива для компактной фотокамеры довольно высоко, и вам не удастся найти характерных для других фотоаппаратов замыливаний изображения по краям и эффекта виньетирования, приводящего к снижению яркости изображения по краям кадра. Резкость объектива одинаково хорошая по всему полю кадра независимо от фокусного расстояния (зума).
Многие задают вопрос -- а как у аппарата с весом и габаритами, ведь на фото он такой большой? Спешу успокоить - аппарат обладает умеренными размерами, как раз такими, чтобы очень удобно лежать в руке, вес его можно назвать оптимальным, потому как малый вес других ЦФК, скорее, минус. Ведь чем легче камера, тем выше вероятность смаза картинки на средних выдержках в районе 1/45-1/6.
Несомненным достоинством этого аппарата является "живая" гистограмма, которую можно вывести на экран для оценки сцены и корректировки экспопары. Так же для удобства компонования кадра на экран можно вывести перекрестие с размерными линиями, что упрощает правильную ориентацию фотоаппарата по отношению к горизонту, или масштабную сетку, и разместить объекты в сцене так, как хочется.
Этот аппарат имеет не так мало скрытых возможностей, которые выясняются только в процессе эксплуатации камеры. В частности, камера позволяет регулировать мощность вспышки, режим брекетинга оказывается многофункциональным, и другое. Обо всём этом написано в FAQ.
Энергопотребление камеры где-то среднее -- на одном комплекте 4х2100 Varta PhotoAccu удаётся сделать до 250-300 кадров с включенным экраном и вспышкой в 10% случаев. Это эквивалентно объёму примерно 2-х или 3-х карточек по 256 мегабайт. При съёмке в помещении эта цифра снижается до 100-150 кадров. Таким образом, количество кадров вряд ли будет ограничено аккумуляторами, скорее, мегабайты на флэшке начнут подходить к концу.
В процессе съёмки камера имеет тенденцию нагреваться, особенно в районе аккумуляторов. Экран у камеры большой и требует приличный ток для подсветки. При неинтенсивной (читай -- обычной) съёмке батарейный отсек с флэшкой (там же и главный микроконтроллер) разогреваются приемлемо, сторона с экраном и матрицей нагревается меньше. Говорить об ощутимом нагреве можно только при непрерывной (безостановочной) съёмке с вспышкой. В режиме "достал-щёлкнул-убрал" никакого нагрева и в помине не будет. Зимой же нагрев только в плюс -- камера, аккумуляторы и флешка не замерзают.
Сборка качественная, и камера работает тихо без скрипов и дребезгов. Не менее важно, что компоненты камеры сделаны в Японии, однако на корпусе красуется наклейка Made in China. Судя по высококачественной сборке, полному отсутствию люфта объектива и другим мелочам, складывается впечатление, что сборка тоже японская.
Аппарат очень удачный и добротный, и справедливо заслужил самые высокие оценки ведущих зарубежных сайтов, авторы которых являются людьми компетентными.
В вкратце это звучит так: высокая детализация снимков, хорошая работа баланса белого и насыщенности, которые приводят к естественно выглядящим картинкам. Низкие шумы. Качественные линзы обладают незначительными хроматическими аберрациями и дают чёткую картинку в любом положении, как в широкоугольном, так и в полном телефото.
dpreview.comGood image quality, very good colours (after being run through Image Viewer Utility)
Good 4x lens, sharp with little distortion (if a little slow; F3.0 - F3.6)
Good control over internal processing algorithms (colour, sharpness, contrast)
Good set of manual controls (if limited by just two apertures)
Solid build quality, aluminium body
Fairly fast processing, good shot to shot times
Improved buffering means you'll hardly ever find yourself waiting for data to flush
Browsing images in play mode is very fast
New histogram display in play mode
Five selectable AF points, AF is relatively quick, better-than-some low light AF ability
Quick Review mode (shooting priority)
Good low light LCD brightness, camera boosts ISO to maintain LCD image
Voice memo's can be attached to images
Good battery life
USB connectivity
Excellent value for money
Overall the S404 delivers an excellent set of features with very good image quality at an amazingly low price.
Highly Recommended www.imaging-resource.com Color: The S414 did a really excellent job with color (arguably the best I've seen to date from a Minolta digicam), producing pleasing, nearly accurate color in just about all of my test scenarios.
Skin tones looked very good, and the always-difficult blue flowers of the outdoor portrait came out nearly right.
The camera's Incandescent and Manual white balance options handled the incandescent lighting of the Indoor Portrait test quite well, a very tough test indeed.
The large color blocks of the "Davebox" test were nearly accurate, with good saturation.
Under the glaring sun of the Outdoor Portrait test, I found the Vivid color adjustment did a good job of preserving saturation under the very harsh lighting, something to remember to try if you end up buying this camera.
Overall, a very good performance! The S414 offers optional full manual exposure control, and an adjustable ISO setting, which results in strong low-light shooting capabilities.
Surprisingly too, the S414's autofocus system works well down to light levels of 1/4 foot-candle and even a bit below, even though it doesn't have an autofocus-assist illuminator. - That's about 1/4 the brightness of a city night scene, under typical street lighting.
The S414 produced clear, bright, usable images down to the 1/16 foot-candle (0.67 lux) limit of my test, with good color at the 100, 200, and 400 ISO settings.
At ISO 64, exposures were bright as low as 1/8 foot-candle (1.1 lux), though you could arguably use the shot taken at 1/16 foot-candle. Color was good, if not a little cool, with the Auto white balance. Noise was low at the lowest sensitivity setting.
Optical distortion on the S414 was slightly better than average at the wide-angle end, where I measured an approximate 0.7 percent barrel distortion. The telephoto end fared much better, as I couldn't find even a pixel of barrel or pincushion distortion. The S414's lens is very sharp corner to corner, with only a little softness in the upper right-hand corner, and chromatic aberration is very low, showing only very slight coloration on either side of the target lines. (This distortion is visible as a very slight colored fringe around the objects at the edges of the field of view on the resolution target.)
Overall, the S414 has one of the best lenses I've seen on a consumer digicam. Minolta's DiMAGE line of digicams includes some of the better values in digital cameras currently on the market.
The S414, just like the S404 before it, is no exception to the rule. With its 4.0-megapixel CCD, optional full manual exposure control, and variety of shooting modes, it's a versatile camera well-suited to a wide range of users.
Novices will appreciate its fully automatic exposure mode, as well as its modest assortment of preprogrammed "scene" modes.
For more advanced users, the S414 provides an unusually wide range of exposure and color adjustments.
The 4x zoom lens offers a bit longer reach than the 3x zoom found on most of its competition, as well as unusually sharp, clear images. (In my experience, the lenses on Minolta's high-end consumer digicams are really second to none.)
The improved image processing and shooting speed are excellent enhancements, and the new live histogram display is a bonus as well.
The most important bottom line is image quality though, and the S414 delivers some of the best-looking images I've yet seen from a Minolta digicam.
Overall, the DiMAGE S414 is one of the best bargains in the market, an excellent choice for anyone looking for a solid performer with good image quality and plenty of options.
Highly recommendedwww.dcresource.com The S414's manual controls allowed me to take a pretty nice photo, with low noise and fairly good detail.
Despite the apparently lack of a noise reduction feature (at least one you can turn on and off), the test shot displays very little noise for a 4 second exposure.
Distortion test shows very little barrel distortion on the S414.
Another thing that often pops up is vignetting (dark corners), and there's none of that either.
The DiMAGE S414's photo quality was very good, with nice color, and good sharpness. Images weren't too noisy The S414 has a [...] very good picture quality
Решив покупать цифровой фотоаппарат, всегда добавляйте стоимость карты памяти, минимум -- это 128 мегабайт (около $30), оптимально -- 256 мегабайт (около $50) или 512 мегабайт (около $75), если есть деньги -- 1 гигабайт (около $120). Плюс понадобится хорошее зарядное устройство, например Varta MultiComfort моделей 57039 (попроще) или 57040 (посложнее, но и заметно дороже) с комплектом аккумуляторов, это обойдётся в 1000-2000 рублей, плюс, не жадничайте, купите ещё один-два комплекта самых ёмких аккумуляторов, например, Varta PhotoAccu 2100 или Sanyo 2100, Uniross, Ansmann. Для ночной съёмки может понадобиться штатив, цены самые разные. Ещё хорошо бы купить чехол.
Как подойти к покупке аппарата и проверить его:
Внешний осмотр, нет ли царапин, потёртостей.
Осмотр линзы на чистоту.
Проверка на работоспособность, лучше заранее запастись батарейками или заряженными аккумами.
Проверка на горячие и битые пикселы: закрываешь объектив крышкой, переходишь в ручной режим, экспозиция -- manual, auto white balance. Начинаешь с 1/10 и фотаешь вплоть до 4 секунд с интервалом в 1 сек. Потом смотришь на компе в режиме full size (100%). Если на 1/10 нет белых точек, то битых пикселей нет, если на 1-2х секундах начнут проявляться белые и разноцветные точки, то есть немного горячеватые.
Как переключиться на ручную экспозицию: переключаешься колесом в режим М, входишь в меню, нажимаешь джойстик вниз, вправо, два раза вниз, жмёшь в центр джойстика, получаешь Manual Exposure. Теперь выходи из меню той же кнопкой, которой вошёл в него. Изменение выдержки -- джойстик влево-вправо, переключение м/у диафрагмой и выдержкой кнопкой экспокоррекции (правая на верхнем ряду, их 3 штуки под верхним ЖК экранчиком).
FAQ по цифровым фотокамерам Minolta DiMAGE S404/S414 (Ver 0.22)
Последнее изменение: 27.08.2004
Этот FAQ начат мною, Imian`ом, 29.10.2003. Здесь силами участников ветки собраны ответы на большинство вопросов по S404/S414, которые возникали и будут возникать у будущих и настоящих владельцев этих ЦФК. Поскольку принципиальных отличий между этими камерами нет, далее будет фигурировать только S414.
Intro.
Q: А где можно посмотреть на примеры оригиналов фотографий от владельцев?
A: Фото, сделанные участниками этой ветки, можно найти в конце настоящего FAQ.
В качестве "бонуса" в конце FAQ перечислены пункты EXIF и их расшифровка.
Часть I.
Комплектация и аксессуары.
Q: Купил фотоаппарат, а русской инструкции нет. Где можно взять её?
A: Для S414 инструкцию можно скачать с моей странички: dimage_s414_om_rus.pdf (4.16 Mb).
Для S404 здесь: dimage_s404_om_rus.pdf (~6 Mb)
Хотелось бы сразу предупредить -- инструкция открывается в полноэкранном режиме, для выхода из него нажмите Esc. Также в инструкции есть небольшая ошибка (когда будете читать и разбираться с меню, поймёте, о чём речь): вместо регулятора насыщенности цветов в камере присутствует настройка цветовой температуры (Filter). Забегая вперёд, хочется отметить, что реально этой настройкой я пользовался всего несколько раз, лучше бы был регулятор насыщенности, её при установках по умолчанию может показаться недостаточно, придётся включить Vivid Color.
Q: Что такое "серая" и "белая" поставки?
A: "Белая" поставка -- это поставка, произведённая уполномоченным дилером, характерные особенности такой поставки -- наличие фирменного гарантийного талона Minolta на цифровую технику и диска с русскими инструкциями по эксплуатации камеры и Minolta DiMAGE Viewer.
"Серая" поставка подразумевает, что техника ввезена незаконно и с неё не уплачены налоги, поэтому такая поставка в ряде случаев позволяет снизить конечную стоимость продукта. Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке -- такая камера не будет иметь фирменной гарантии и русскоязычной документации.
Q: Какова комплектация камеры?
A: В комплекте есть всё необходимое для начальной проверки камеры на работоспособность и первого знакомства с ней.
В комплекте должны быть:
Сама камера.
Карточка CompactFlash Type 1 Lexar Media 16Mb.
Крышка на объектив, которая имеет свойство ломаться со временем.
Плечевой ремень.
Кабель для подключения по USB.
Аудио-видео кабель.
Комплект из 4-х батареек, которые сдохнут максимум через 5-10 кадров или 20 минут работы фотика. Аккумуляторы придётся покупать самим, лучше 2-3 комплекта, заодно и микропроцессорное зарядное устройство с функцией разряда аккумуляторов. У меня в пользовании Ansmann PowerLine 4. Отличная штука.
Диск с ПО Minolta DiMAGE Viewer (несколько устаревшим, одна из последних версий имеет номер 233) и драйверами USB для Win98.
Диск с русскоязычной инструкцией по эксплуатации камер Minolta.
Фирменный гарантийный талон на цифровую технику Minolta установленного образца. Подробнее с условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на этой страничке.
Q: А что насчёт пульта ДУ?
A: Оригинальный минолтовский пульт достаточно дорог для куска кремния в пластиковом корпусе... Стоимость около 750 рублей.
Не секрет, что владельцы наладонников могут использовать свой КПК в качестве пульта ДУ -- этот вопрос уже исследован и готов к применению.
Коды кнопок: FAQ: Владельцы Minolta DiMAGE S404/S414, отзовитесь!, #1428.
Большое спасибо -KosMos-.
Также хочется выразить огромную благодарность Yuric за разработку "железной" версии пульта. FAQ: Владельцы Minolta DiMAGE S404/S414, отзовитесь!, #2043 Все необходимые файлы лежат здесь: www.radio-service.ru/minolta/ir/ А вот так к этому шли.
Часть II.
Общие вопросы.
Q: Как камера снимает в полностью автоматическом режиме?
A: При дневном свете вполне нормально -- с достоверной цветопередачей. Но не более того. Например, в помещении при съёмке с вспышкой камера устанавливает повышенную чувствительность ISO200 и неправильный баланс белого, что приводит к повышенным шумам и выраженному желтому оттенку на фотографиях.
Не стоит ожидать чудес от автомата, камера обладает очень большим количеством настроек и рассчитана на пользователей, которые хотят добиваться максимального качества снимков в любых условиях, используя полуавтоматические или ручные настройки. Все недостатки автоматического режима успешно компенсируются установкой некоторых настроек вручную.
Q: Какие сюжетные программы есть у S414?
A: Macro, Portrait, Landscape, Text, Macro+Text
Q: А что дают эти программы?
A: Эти программы оптимизируют автоматику под характерные сцены. Например, при съёмке в режиме "природа" иногда устанавливается Contrast Hard. В принципе, всё верно -- был в Крыму летом 2003 года, и пришёл к выводу, что тамошние горы нужно было снимать при Contrast Hard, картинка смотрелась бы лучше. Фотошопом, конечно, поправил, но софтом камеры получается лучше, поскольку камера оперирует с исходными 12-битными данными, а фотошоп работает уже с выходным 8-битным файлом.
Портрет оптимизирует получение тёплых телесных тонов.
Текст принудительно включает Contrast High.
Q: Купил вчера (позавчера, неделю назад и т.п.) фотоаппарат и аккумуляторы. Все говорят, что на одном комплекте аккумуляторов можно сделать не менее 150 снимков, а у меня получается меньше, почему?
A: Во-первых, аккумуляторы начинают работать в полную ёмкость только после нескольких (5-7) циклов полного разряда-заряда.
Во-вторых, количество отснятых кадров сильно зависит от используемых функций: если включен непрерывный автофокус, ЖК-дисплей и вспышка, то энергопотребление камеры существенно выше, чем при выключенных вспышке, экране и непрерывном автофокусе.
В-третьих, цифровой фотоаппарат сам по себе довольно "прожорливое" устройство и требует использования аккумуляторов наибольшей ёмкости. Рекомендую не менее 2000 mAh, лучше 2100 mAh и более, от таких фирм как Varta, Sanyo.
У меня в личном использовании находятся именно такие и ещё Panasonic 2000 mAh. Также известны имена Uniross, Annsman. Пару месяцев назад приобрёл два комплекта Ansmann 2300 -- работают замечательно. У меня с одного комплекта получается не менее 120-150 фотографий при постоянном использовании вспышки (на 90-100% кадров) и постоянно включенном экране.
Если вспышка используется редко, в 10% случаев, то на одном комплекте удаётся сделать до 300-350 кадров, эти цифры подтверждены владельцами S414. Следует помнить, что большой экран требует большого тока для подсветки.
Q: Как долго будут идти часы, если вытащить аккумуляторы?
A: За 50 часов не сбросятся. Проверку на бОльший срок пока что никто не делал. :)
Часть III.
Работа с вспышкой.
Q: Какие режимы работы вспышки предусмотрены и для чего они нужны?
A: В автоматическом режиме или при программном экспозамере возможны следующие варианты: вспышка принудительно выключена, находится в авторежиме и срабатывает при недостаточном освещении, авторежим с подавлением красных глаз, заполняющая вспышка, заполняющая вспышка с подавлением красных глаз.
Q: Что такое заполняющая вспышка?
A: Это принудительное срабатывание вспышки, мощность импульса рассчитывается камерой так, чтобы дополнить окружающее освещение и предотвратить резкие тени. Например, сцена: люди на фоне чего-то яркого. При этом возможны варианты -- либо яркий фон будет переэкспонирован и потерян, либо люди будут недостаточно освещены. При использовании заполняющей вспышки и яркий фон и люди будут проэкспонированы лучше.
Вот характерный пример: Кадр, сделанный с заполняющей вспышкой, расположен справа.
Q: Изменяется ли мощность вспышки?
A: Да. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой исходя из условий освещённости снимаемой сцены. Для этого она делает предварительный маломощный импульс, чтобы оценить энергию основного импульса. Величина импульса зависит также от удалённости снимаемого объекта, выбранной чувствительности и диафрагмы.
Q: В инструкции ничего не говорится, можно ли изменять мощность вспышки вручную?
A: Верно, но её можно корректировать. Делается это следующим образом. При съёмке нужно принудительно включить вспышку в заполняющий режим и использовать экспокоррекцию. В режиме "А" при введении положительной экспокоррекции камера действительно повышает мощность вспышки, при введении отрицательной экспокоррекции результат может получится двоякий -- либо снизится мощность импульса, либо диафрагма будет закрыта до f6.7 с исходных f3 (при использовании зума значения будут f8 и f3.6 соответственно).
В режиме "М" удобнее всего корректировать мощность вспышки в режиме приоритета диафрагмы. Мощность импульса изменяется кнопкой экспокоррекции, и в данном случае мощность импульса действительно варьируется в обе стороны. Если выбранное камерой значение мощности является крайним, тогда корректировка будет возможно только в одну сторону.
Ещё один комментарий привёл Inhuman: FAQ: Владельцы Minolta DiMAGE S404/S414, отзовитесь!, #23
Часть IV.
Цветопередача и баланс белого.
Q: На улице пасмурно. Автоматический баланс белого даёт мрачную картинку. Как быть?
A: Автоматический ББ иногда в таких ситуациях сбивается немного в холод, но при этом рисует довольно достоверную по общему балансу цветов картинку. Если на мониторчике выглядит с очень явным и большим сине-голубым оттенком, то включай Filter Warm -- работает.
Установка ББ по белому листу в этих условиях лично мне не понравилась. Картинка получается чересчур тёплой, хотя белый выглядит белым и серый -- серым. Основное психологическое препятствие -- снимок не похож на реальность.
Неплохо работает ББ Cloudy, выдавая хорошую картинку, однако порой бывают странности с преобладанием лёгкого фиолетового или красноватого оттенка, хотя в целом хорошо. Поскольку такая погода сильно "опресняет" цвета, то включение Vivid может оказаться полезным -- краски станут чуть ярче и живее.
Итого наилучшую работу в целом продемонстрировал АвтоББ (при необходимости заодно включенном Filter Warm) совместно с Vivid Color.
Q: Какой баланс белого даёт лучшие результаты при съёмке солнечным днём?
A: Автоматический ББ такие ситуации отрабатывает адекватно. ББ Manual по белому/серому листу -- тоже. :)
Daylight обладает избытком красного цвета в тенях, и я разработал action для Photoshop, который корректирует неточность.
Q: А какой баланс белого использовать при съёмке на улице в тёмное время суток без вспышки?
A: Авто (по вкусу можно добавить Filter Cool) или Fluorescent/Tungsten.
Примеры такой съёмки можно посмотреть здесь: FAQ: Владельцы Minolta DiMAGE S404/S414, отзовитесь!, #388
Q: При работе со вспышкой и автоматическом ББ цвета получаются желтоватые, ненастоящие, можно ли от этого избавиться?
A: Можно. Инструкция рекомендует в таких случаях использовать ББ Daylight. При этом цвета получаются более-менее нейтральными, но с лёгким избытком красно-фиолетового оттенка.
А можно установить пользовательский баланс белого. Как это сделать наиболее быстро, можно прочитать в последнем разделе FAQ.
Ещё можно попробовать ББ Cloudy. Какая картинка понравится тебе, такой баланс белого и выбирай.
Q: Как обстоят дела с цветопередачей в условиях освещения лампами накаливания, если не использовать вспышку?
A: Автоматический баланс белого не до конца убирает красновато-желтый цвет, решить это можно так:
Установив ББ в Tungsten, получаем хорошую картинку с правильной цветопередачей.
Оставляем ББ в авто, но применяем фильтр цветовой температуры, устанавливая его в Cool, получаем картинку со сдвигом цветов в "холод" и неплохой цветопередачей.
Установка пользовательского ББ по белому/серому листу даёт наилучшие результаты.
Часть V.
Чувствительность и шумы.
Q: Как можно уменьшить шум, когда снимаешь со вспышкой?
A: В режиме "А" никак. Если вспышка используется только для небольшой подсветки при недостаточном для фотографирования без вспышки освещении и ISO Auto, то камерой может быть выбрано любое ISO из набора ISO64, ISO80, ISO100, ISO125, ISO160, ISO200.
На самом деле камеры Minolta обучены регулировать чувствительность очень гибко, и узнать реальное значение ISO можно воспользовавшись, например, моей программой MDec.
Это бета-версия. Изначальное её назначение -- расшифровка служебного раздела MakerNote, содержащегося в EXIF камер Minolta серий 7хх, Sxx4, А1.
Q: А как эти значения отличаются по шумности?
A: По моему мнению, все значения чувствительности до ISO125 включительно не вносят заметного шума.
Q: А можно ли использовать ISO200, я наслышан(а), что шумов будет очень много?
A: Можно, а при съёмке в условиях недостаточной освещённости или ночной съёмке даже необходимо для лУчшей экспозиции заднего плана или при нехватке мощности встроенной вспышки.
Q: Мне не очень нравится результат ISO200/ISO400, можно ли снизить уровень шума программно?
A: Можно, для этого существует огромное количество как отдельных программ, так и фильтров к Adobe Photoshop.
На сайте fcenter.ru в разделе про цифровое изображение есть тест (правда, слегка устаревший) таких программ.
Лично я пользуюсь различными шумодавами, такими как Grain Surgery 2, Neat Image 4 Pro+, Helicon Noise Filter Pro, theimagingfactory Noise Reduction Pro, Quantum Mechanic Pro 2.1.
Немного подробнее о работе с некоторыми фильтрами можно прочитать здесь: FAQ: Владельцы Minolta DiMAGE S404/S414, отзовитесь!, #532.
Там же можно найти ссылки на шумовые профили Neat Image для каждого значения чувствительности. Все настройки долго и тщательно подбирались, однако 4-я версия Neat Image достаточно хорошо строит шумовые профили и в автоматическом режиме.
Если необходимо, не пренебрегаю даже ISO400+Sharpening Low. Всегда можно обработать снимок шумодавом.
На примеры можно посмотреть по ссылкам FAQ: Владельцы Minolta DiMAGE S404/S414, отзовитесь!, #316FAQ: Владельцы Minolta DiMAGE S404/S414, отзовитесь!, #386 и PICT4726.JPG Например, снимок комнаты площадью 12м2, освещённой лампой накаливания 100 Вт, сделанный при ISO400, Contrast Normal, Sharpness Soft, f3, выдержка 1/8 (снятый серией с рук или с упора) вполне пригоден для обработки шумодавом и дальнейшей печати 10х15.
Особенно начинаешь радоваться, когда посмотришь кадры новомодных многомегапиксельных мелкоматриц, где шумы лезут уже с самых низких значений чувствительности. А если и не лезут, то из-за мощного шумоподавления с попутным размазыванием деталей.
Часть VI.
Оптика. Диафрагма и глубина резкости. Фокусировка.
Q: Можно ли применять насадки и фильтры?
A: Теоретически можно, на объективе есть стандартная резьба 35.5 мм. Реально придётся изготовить повышающее переходное кольцо на более распространённый диаметр светофильтра, например, 41, 49, 52 мм.
Также в продаже есть 2х телеконвертер Sony 2037 для видеокамер с резьбой 37 мм. Читайте ветку, смотрите снимки.
Q: Сколько дискретных "ступеней" у зума, если коротко нажимать на Wide-Tele манипулятор?
A: Много. Мне удалось насчитать 20 положений.
Q: А может ли зум принимать произвольные положения?
A: Да.
Q: Сколько значений диафрагмы у S414?
A: 2(+2): В широкоугольном положении объектива (Wide) доступны значения f3 и f6.7, в телеположении (Tele, зум) доступны так же два значения f3.6 и f8.
Q: Мне кажется, 2-х значений диафрагмы мало?
A: Вообще, этих значений хватает для подавляющего большинства случаев. Промежуточные значения слабо влияют на глубину резкости (ГРИП), и отличий видно не будет.
Многие, к сожалению, неверно переносят понятие диафрагмы на цифровую технику -- из-за маленьких размеров матриц и крошечных фокусных расстояний ГРИП получается очень большой, и на камерах с маленькими матрицами никогда не получится настолько размытый фон (боке), как на плёночных зеркальных аппаратах.
Верная экспозиция достигается путём выбора нужной выдержки и, если нужно, чувствительности.
К тому же оптика этого аппарата достаточно резкая по всему полю кадра даже при открытой диафрагме, при этом хроматические аберрации также невелики, и необходимости прикрывать диафрагму не возникает.
Q: При каком значении диафрагмы обеспечивается наибольшая чёткость снимков?
A: Этому вопросу я посвятил отдельный тест, и краткие итоги таковы:
При широкоугольной съёмке сюжетов с большой глубиной, таких как пейзажи, и при отсутствии интересных объектов ближе 2-х метров лучше использовать диафрагму f3, она обеспечит лУчшую чёткость.
Автофокусировке в таких случаях не всегда можно доверять, но по последним наблюдениям (моим, естественно) автофокус даёт лучшую резкость, чем фокусировка вручную с установкой положения "бесконечность", если ему есть за что уцепиться.
Камера требует высокого контраста для уверенной фокусировки -- вот такая привереда. Со временем, правда, привыкаешь и неудобств не испытываешь.
При телесъёмке удалённых сюжетов (максимальный зум) наилучшая чёткость обеспечивается при диафрагме f3.6 и фокусировке на бесконечность.
Если объект находится примерно в 20-30 метрах, то можно использовать не крайнее положение бесконечности, а промежуточное, которое ближе к фокусировке на 20 метров.
Закрытие диафрагмы до f6.7 или f8 оказывается полезным при фокусировке на небольшие дистанции для увеличения глубины резкости. Например, несколько объектов, которые по замыслу сюжета должны быть в фокусе, расположены на разном расстоянии от камеры, тогда вполне можно закрыть диафрагму, чтобы все объекты были резкими.
Также к закрытию диафрагмы придётся прибегнуть при слишком сильном освещении, когда выдержка 1/1000 оказывается недостаточно короткой и приводит к переэкспонированию.
Q: Как технически производится диафрагмирование у S414?
A: Ответ Inhuman: блок затвор-диафрагма представляет из себя круглую дырку и шторку. Лепесточков нет. То есть изменение отверстия происходит путем выскакивания кружочка с меньшей дырой. А затвор - еще отдельно шторка выскакивает. Фильтра нейтральной плотности нет. При разных значения диафрагмы глубина резкости меняется.
Q: Может ли S414 фокусироваться на дистанции мЕньшей, чем указано в инструкции?
A: Фактически -- нет, но на пяти сантиметрах в минус (кроме макро) относительно минимальной дистанции нефокусировки ещё не должно быть заметно, особенно с закрытой диафрагмой. Причём необходимо учесть, что минимальная дистанции фокусировки указывается Минолтой от матрицы, то есть нужно вычитать 5 сантиметров из приведённого числа, чтобы получить дистанцию фокусировки от объектива.
Q: А насколько точен указатель метража при использовании ручной фокусировки?
A: По моим наблюдениям, приведённые значения весьма точные и им вполне можно доверять. Точность наводки можно контролировать по экрану, его разрешения в большинстве случаев хватает.
Q: Есть ли смысл в ручной фокусировке?
A: Конечно. В тех ситуациях, когда есть вероятность неточной работы автофокуса или при съёмке в темноте приходится использовать ручную фокусировку.
ЖК дисплей имеет разрешение, более-менее достаточное для точной наводки на резкость.
Маленькая хитрость: если в снимаемой сцене есть предмет, имеющий горизонтальные или вертикальные полосы, или же сетчатую структуру, то в момент точной фокусировки такой предмет покроется муаром, его тяжело не заметить. Причём муар будет тем выраженнее, чем точнее фокусировка.
Естественно, что предмет должен быть на том же расстоянии, что и снимаемые объекты.
При фокусировке на бесконечность близость объектов практически не имеет значения, лишь бы сетчатый предмет не был ближе, чем 2 метра при широкоугольной съёмке и 10 метров при максимальном зуме.
Часть VII.
Экспозиция.
Q: Снимки иногда получаются темноватыми, как это исправить?
A: Софт камеры имеет тенденцию немного "недосвечивать" кадры, если в кадре обилие деталей в светах, что есть правильно, потому что при этом сохраняются светА.
Однако порой "недосвет" бывает ощутимый и тогда нужно вводить положительную экспокоррекцию +1/3..2/3Ev. В редких случаях и больше.
Q: Когда снимаешь ночью или при недостаточном освещении принудительно выключив вспышку, то наиболее яркие объекты сильно пересвечиваются, как быть?
A: Возможны два решения. Если пересвечивается именно центральный объект, что есть смысл воспользоваться spot-замером экспозиции. В общем случае придётся вводить экспокоррекцию порядка 2/3-1Ev.
Q: Снимаю из тени, а небо белое. :(
A: Всё верно. Ни один ЦФК не в состоянии передать слишком контрастную сцену без потери чего-либо. Что лучше -- хорошее небо и темнота на земле, или проработанная земля и пересвеченное небо? Решать тебе, конечно.
Но мой совет -- камера сохраняет детали даже в глубоких тенях, поэтому лучше немного притенить землю, потом при помощи Adobe Photoshop можно будет поднять яркость теней.
Часть VIII.
Работа с картами памяти. Скорость съёмки. Степень сжатия JPEG.
Q: Буфер в камере 32 мегабайта, по идее туда почти 3 кадра в TIFF поместится, почему камера не дает снять второй TIFF сразу?
A: В буфере содержится для начала сырая картинка, такая, какая пришла с матрицы, потом туда записывается и TIFF, ИМХО поэтому больше одного тифа камера не даёт снять.
Конкретные расчёты от MAU учитывая, что декларируется глубина цвета 12бит, то, размер "сырой" картинки, наверное, не менее 4М*1,5=6М, а, скорее всего байты не пакуются, т.е. каждая точка дает 2 байта, итого получаем 4М*2=8М.
Вывод: добавляя сюда размер TIFF, получим около 20 мегабайт, таким образом запись второго TIFF скорее всего просто невозможна.
Q: Какова скорость серийной съёмки и сколько кадров поместится в буфер?
A: Скорость серийной съёмки при соответствующей выдержке находится в пределах 1.5-1.9 кадра в секунду.
В буфер помещается около 7-9 кадров fullsize@fine.
При быстрой карте, например, Transcend 45x, в серии может быть сделано до ~12 кадров за счёт фонового освобождения буфера и записи файлов на карту памяти.
Уменьшение разрешения и качества, разумеется, увеличивают количество кадров в серии.
Q: Будет ли разница в скорости записи TIFFов на флешку если покупать какую-нибудь 45х скоростную? Или можно ограничится покупкой более дешевой и менее скоростной?
A: У меня Transcend 30x 256Mb -- тифф пишется 17 секунд, время засекал от момента начала показа картинки на экранчике и до окончания горения лампочки занятости.
С родной карточкой 22 секунды. Недавно опробовал Transcend 45x Ultra 1Gb сам -- скорость записи получилась около мегабайта в секунду, TIFF пишется примерно 11,5 секунд и эта пауза не вызывает раздражения.
В ходе обсуждения появилось предположение, что скоростные карточки Lexar также должны показать хорошее время.
Q: Если не использовать tiff, то насколько будет субъективная разница между самой медленной картой и быстрой?
A: Субъективно разница достаточно невелика. Но рассмотрим ситуации...
Ситуация №1: Достал камеру, сделал кадр, оценил, сделал ещё, оценил, остался доволен и убрал камеру. Скорость флэшки по-барабану.
Ситуация №2: Достал, сделал серию брекетингом, она целиком поместилась в буфере и потихоньку пишется на флэшку. Скорость флэшки по-барабану.
Ситуация №3: Включил режим серийно съёмки, сделал 7-9 кадров fullsize/fine, ждёшь пока буфер частично освободится. Чем быстрее флэшка, тем лучше.
Ситуация №4: Съёмка в TIFF. Чем быстрее флэшка, тем лучше.
Q: Какая степень сжатия (по аналогии с Фотошопом) используется в S414?
A: По размеру файлов: Fine между 11-12. Я неоднократно фотографировал с предметов, заменяющих штатив, одну и ту же сцену в TIFF и JPEG Fine, а потом фотошопом сжимал тиф в джипег.
Размер файла джипег файн у камеры как раз приходится между размерами джипега, полученного из тифа, сжатыми с кач-вом 11 и 12. Это свидетельствует о низкой степени сжатия, что есть гуд.
Кстати, кадры, насыщенные мелкими деталями, имеют размер 2.8-3.2 мегабайта. Это очень хорошо, потому что детали не теряются.
Standard: примерно 10, Economy -- 9. Однако качество сжатия порой вызывает нарекания.
Q: Как скоростные флешки отличаются по скорости чтения/записи по USB, отличаются ли вообще?
A: Если ты имеешь в виду, будет ли разница в скорости чтения, если подключить камеру по USB? Нет, не будет. Покупай картовод USB2.0, иначе файлы копируются очень долго.
Q: Какого типа используются карты расширения в S414 -- CF1 или CF2?
A: Поддерживаются карты только типа 1 (CF1).
Q: Какой максимальный объем флешек можно использовать с S414?
A: Раньше на официальном российском сайте Минолты была заявлена совместимость с картами объёмом до 1 Gbyte включительно. Сейчас нигде ограничения не указаны, поэтому полагаю, что карты до 2 гигабайт с файловой системой FAT16 будут работать. Карты объёмом 1 Гб работают.
Q: Тогда как определить какого типа карта CF1 или CF2?
A: Карточка CF2 толще. Как правило, все карточки объёмом 1 Гб и ниже первого типа.
Q: Можно ли использовать карты CF1 в картоводе для карт CF2?
A: У меня кард-ридер Transcend, он может работать как с картами CF Type 2, так и СF Type 1.
Q: Как грамотно удалять фотки/папки через комп? Получается не всегда.
A: Камера отвечает требованиям USB Mass Storage, так что работа с ней не отличается от работы с обычным сменным диском.
Q: Созданная через комп папка в сетапе аппарата вообще не видна.
A: В setup будут видны только подпапки, созданные внутри папки DCIM.
Q: Один раз скопировал фотки обратно на камеру, включаю play, а он пишет что не может ни фига прочитать. Что за дела?
A: Фотки нужно копировать в папки вида DCIM\100MLT24 или DCIM\10031103. Пробовал копировать туда только оригиналы фотографий, аппарат прекрасно с ними работает. Также попробовал скормить фотику фотографии, сделанные F200, A1, 7i, Canon A80. Результаты такие -- фотографии 7i и A1 воспринимаются полностью, как свои собственные, фотографии F200 и Canon A80 выглядят как малюсенькая превьюшка в центре экрана.
Часть IX.
Техника фотографирования и маленькие хитрости, не вошедшие в предыдущие ответы.
Q: Когда надо снять, скажем, сидящих не в одну линию людей, вспышка высвечивает передних, а задние остаются в полумраке. Мучался, мучался так толком и не получил ничего хорошего.
A: Нужно включить режим ручного управления выдержкой и диафрагмой, установить настолько длинную выдержку, насколько нужно, чтобы получить верную экспозицию заднего плана и включить вспышку в заполняющий режим.
Разумеется, необходим штатив (или что-то его заменяющее) и таймер автоспуска для исключения шевелёнки.
Q: Снимаю в помещении с вспышкой, при этом основной сюжет расположен на заднем плане и хорошо подсвечивается вспышкой, однако если что-нибудь попадает при этом на передний план, то оно сильно пересвечивается, как быть?
A: Вариант №1: уменьшить мощность вспышки экспокоррекцией примерно на -0.7Ev или -1.0Ev, при этом задний план скорее всего придётся высветлять фотошопом.
Вариант №2: поднять ISO до 100-200 и уменьшить мощность вспышки на те же -0.7Ev или -1.0Ev, при этом эффект от внешнего освещения будет сильнее и задний план проэкспонируется лучше.
Каждый метод имеет свои недостатки, я предпочитаю выбирать минимальную чувствительность, если вспышки хватает, либо останавливаюсь на ISO 100-200. Крайний случае вроде ISO400 требует подбора всех параметров для каждого конкретного случая и универсального рецепта предложить пока не могу.
Q: Как пользоваться гистограммой?
A: Гистограмма показывает распределение пикселов по яркости. Нужно стремиться к тому, чтобы гистограмма снимаемой сцены не вылазила за крайние значения, желательно двигать гистограмму экспокоррекцией максимально вправо, но в то же время не допуская пересветов. Таким образом минимизируются шумы.
О смысле гистограммы написано много, но реально использовать, вкладывая в неё смысл, начинаешь только с опытом. Проходил. www.osp.ru
Q: Как установить Manual ББ для вспышки? Сколько пробую, ничего не получается. :(
A: Поступаем следующим образом: переходим в режим приоритета диафрагмы, выбираем f6.7, зуммируем объектив до конца, получаем f8, вводим коррекцию импульса -2.0Ev, располагаем листик так, чтобы он занял весь кадр и нажимаем на спуск. Всё. Должно получиться.
И небольшая выдержка из ветки, составленная -KosMos-, за что ему отдельное спасибо. (страна не забудет своих героев ;))
Q: Какие настройки посоветуете?
для съёмки дома при комнатном свете
A: Для ламп накаливания без вспышки: Tungsten, ISO200-400, 1/14-1/30 (в зависимости от крепости рук и количества Ватт в лампочках). То же самое с вспышкой: Daylight, ISO64-200, 1/45 автоматом выставится.
день на улице, зимний снежный день
A: Daylight/ISO64/Aperture Priority. Если выбиваешься при f3 из 1/1000, закрывай дырку. Зимним днём укладывай гистограмму полностью, автомат скорее всего будет недосвечивать, не бойся чуть-чуть пересветить снег -- света должны быть полностью заполнены -- потом посмотришь фотки на компе, всё будет нормально.
ночь под фонарями
У меня получается только ISO400, 1/6 (с упором) - 1/15, Tungsten.
Линк на книгу жалоб, так что если есть жалобы -- заваливайте ими саппорт минолты: саппорт минолты
Когда снимаешь в помещении, с лампами дневного света и вспышкой, то мощности вспышки не хватает, чтобы забить весь свет от ламп на большом расстоянии, на маленьком все ок, а мощная вспышка убъёт передний план жёстким пересветом, если на нём что-то есть. Хотя хороший рассеиватель в внешней вспышке тоже выручает, и никто не мешает направить импульс в потолок. В итоге цвета уходят. Как бороться? Можно забыть о внешнем источнике света, выставив выдержку 1/1000, но и проэкспонировано будет только то, что смогла осветить вспышка, плюс лишаешься коррекции импульса. Проблему источников освещения с разной температурой, приходится решать самому в фотошопе.
Аппарат при вспышке (если освещения мало) ставит 1/45 на коротком конце и 1/125 на длинном вне зависимости от диафрагмы и метода замера. Сделано это специально, чтобы предотвратить шевелёнку. Да и на яркость ближнего плана это не окажет никакого влияния, потому что длительность импульса вспышки короче 1/1000 секунды. Выдержка 1/45-1/125 ставится для экспонирования заднего плана, куда пых не достаёт
ISO в Минолте: http://www.dalibor.cz/minolta/iso.htm, http://webpages.charter.net/bbiggers/DCExperiments/html/auto_iso.html
Для съёмки _быстродвижущихся_ объектов и недостатке света придётся выставить ISO200-400 и выдержку около 1/250... Дальше тянуть фотошопом... Иначе в таких условиях ты ничего не снимешь без смаза.
Если снимаете в помещении -- ставьте Vivid Color.
Макро со вспышкой. Т.к. часто приходится снимать макро в условиях пониженной освещённости, целью было выявить при каком значении компенсации можно снять, не пересветив вспышкой объект. Действительно, при установке компенсации, регулируется мощность пыха, а экспопара не меняется: 1/60 и f3,6. Снимал кактусы с расстояний ~10 см и ~30 см. ISO 64. С 10-и см: без коррекции пользоваться вспышкой нельзя. Вводить лучше -0,3 -- -0,7 Ev. Скорее даже -0,7. Но на глянцевых поверхностях всё равно блики. С 30-и см: можно снимать без коррекции или вводить -0,3 Ev.
Супермакро. Нет, всего лишь съёмка через линзу, установленную перед объективом. Но эффект есть. Зависит от кратности линзы. Линза не влияет на минимальное расстояние фокусировки. Изображение изобилует отражениями, хоть и не очень заметными. Особенно забавно наблюдать за красным индикатором задержки съёмки на LCD-дисплее (в момент экспонирования он гаснет - на снимке его нет). По краям всё изображение, естественно, размазано. Вспышка оставляет большой белый прямоугольник. Но всё же делает своё дело.
При съёмке с минимальной дистанции я обычно ставлю -2.0EV, f8 -- тогда не пересвечиваются светлые и глянцевые объекты. Если отойти сантиметров на 30, то, как ты заметил, примерно -0.3...-0.7EV
Сам же я перед выключением фотоаппарата оставляю следующие настройки -- автоматический ББ, вспышка включена, чувствительность ISO100. Летом на улице чувствительность сразу на 64, а в помещении приходится подбирать -- чтобы и вспышка доставала до снимаемых, и задний фон прорабатывался. Фотоаппарат запоминает последние настройки, а эти почти автоматические позволят получить нормальный или как минимум приемлемый кадр в любых условиях
Существует такое понятие -- цветовой охват устройства, описываемый профилем. По сути -- цифры сами по себе без привязки к тому, какому цвету они соответствуют, ровным счётом бесполезная штука. Соответственно, одни и те же цифры могут соответствовать разным цветам в разных цветовых пространствах (цветовой охват, математически выражаясь, есть подмножество какого-либо определённого цветового пространства). Если трактовать цифры по-разному, то и на экране фотография будет выглядеть по-разному.
Плагины для Photoshop, которые скорее всего понадобятся
FocalBlade 1.02 служит для повышения резкости кадров
Quantum Mechanic Pro 2.1 цветовой фильтр, превращает небольшой цветовой шум (например, ISO64) в яркостный, сохраняя тем самым детализацию изображения
Neat Image 4 Pro+ -- последняя версия шумодава, отличается достаточно аккуратными алгоритмами, и при грамотной настройке способна на многое
Набор плагинов от theimagingfactory также очень полезен
Всё это и многое другое есть у меня. Обращаться в почту и только в почту.
[Yes (Autoflash) | Yes (Autoflash, with red-eye reduction) | Yes (Fill-flash) | Yes (Fill-flash, with red-eye reduction) | No (Autoflash) | No (Flash cancel)]
режим вспышки.
Lens Focal Length
[7.18-28.23, mm]
реальное фокусное расстояние объектива.
(35 mm equivalent)
[35..139, mm]
эквивалент для 35 мм плёнки
Subject Location
[xxx, yyy, www, hhh]
место в кадре, куда уцепился автофокус. Первые два числа это координаты левого верхнего угла выбранной рамки фокусировки, последние -- длина и высота рамки.
Exposure Mode
[Auto | Auto Bracket | Manual]
как определялась экспопара -- автомат, брекетинг, ручная.
White Balance
[Auto | Manual]
баланс белого -- пользовательский, включая пресеты, или автоматический.
Digital Zoom Magnification
[ON | OFF]
наличие цифрового зума.
Digital Subject Program
[Normal | Portrait | Landscape | Night Portrait]
сюжетная программа.
Gain Control
[None | Low gain up | High gain up]
усиление сигнала с матрицы.
Contrast
[Low | Normal | High]
контраст.
Saturation
[Normal]
насыщенность цвета.
Sharpness
[Soft | Normal | Hard]
уровень шарпинга.
Subject-distance Range
[Macro | Foreground | Background]
очень примерная дистанция фокусировки (макро, передний план, задний план).
Дополнительная информация, хранящаяся в MakerNote (может быть просмотрена при помощи моей программы (MDec)
Параметр
Диапазон значений
Описание
Image Quality
[ECON | STD | FINE | S.FINE]
сжатие.
Drive Mode
[Single | Continuation DEB | Continuation | Self Timer]
